Независимо от варианта фундамента, который станет применен для строительства строения, он обязан быть крепким, крепким и хорошо исполнять собственные опорные функции.

Для крепкого строительства фундамента используют опалубку. При помощи нее база будущей сооружения будет сформирована подобающим образом, без растекания смеси из бетона, и не поломается на протяжении какого-то времени (ведь на него всегда будет появиться давление почвенных вод и прочих неблагоприятных факторов).

Варианты опалубки

Опалубкой называют форму для залива смеси из бетона, используемой при разработке фундамента. Применение опалубки считается многофункциональным способом, так как подойдет как для производства фундамента, так же и для строительства колонн, перекрытий, строительства стен и остальных конструкций.

Отличают следующие варианты опалубки:

1. Съёмная, или разборная. После заливания и застывания смеси (т.е. через два-три дня) подлежит демонтажу. Может применяться много раз для формовки фундамента, благодаря этому нередко именуется как многоразовая опалубка.
2. Несъёмная. Остаётся в виде утеплительного материала по краешкам фундамента, после того как застынет смеси — не снимается. В большинстве случаев делается из пенополистирольных блоков.
3. Комбинированная. Вовнутрь съёмной опалубки заместь фанерных листов или железа ставятся пенополистирольные блоки. При демонтаже их оставляют как теплоизолятор и в виде вспомогательной защиты от всяческих воздействий извне на сам фундамент.

Любой из указанных видов имеет собственные недостатки и превосходства. Так, съёмная опалубка складывается из большого количества частей, весьма не легко устанавливается, зато выходит доступнее из-за использования досок, фанеры и листов из металла.

Несъёмная опалубка изготавливается из цельных щитов производственным способом и применяется в основном для свайного и столбчатого фундаментов, являясь добавочным аргументом прочности. Комбинированная опалубка совмещает плюсы и минусы двоих предыдущих видов.

Подготовка местности

Прежде чем сборная опалубка будет поставлена, нужно расчистить площадку от мусора вызванного строительными работами. Другим этапом будет разметка местности под грядущий фундамент. Лучше всего её проводить при помощи колышков и натянутых между ними проволки или верёвки.

Аналогичным образом будут выставлены направляющие для последующего выкапывания канавы или котлована под закладку фундамента. Горизонтальное натяжение верёвки или проволки поправляют особым уровнемером или построителем плоскостей.

Нужно учесть, что фундамент под сооружением обязан быть на 3-5 см больше основания. Канаву или котлован можно как ручным способом вырыть, так и при помощи особенной техники. Глубина выкопанного участка обязана быть не меньше 50 см. Основание следует ровнять горизонтальным уровнем.

Использование опалубки для плавающего фундамента

На дне канавы или котлована нужна кладка подушки из песка. Она снижает влияние грунтов на сам фундамент и служит одинаковому распределению нагрузки. Толщина песочной подушки зависит от характера сооружения. Песок сыпется слоями по 10 см, заливается и трамбуется.

Финальным шагом будет усиление песочной подушки гравием или щебёнкой маленькой фракции. Чтобы щебень не провалился в песок, днище канавы или котлована выстилается геотекстильным полотном или полимерным этиленом. Щебневый слой в 10 см следует поровнять по горизонтальному уровню.

Становление щитов для опалубки

Процесс установки сборной опалубки начинается с формовки щитов из фанеры либо досок. Для этого берут обрезную доску у которой толщина в 30-40 мм и шириной в 100-150 мм.

Щиты возникают из продольных досок и размещенных поперёк брусков. Расстояние между продольными досками не должно быть больше 2 мм, чтобы грядущий фундамент не пенился и не вытекал.

В соединительных местах древесные детали фиксируются шурупами или гвоздиками. При этом шляпки должны находиться в середине, со стороны будущей бетонной смеси.

После того, как будут готовы щиты из фанеры, нужна их кладка. Кладка щитов делается на раму из скрепленых брусков. Лист применяемой фанеры обязан быть толщиной 5-15 мм (чтобы давление смеси говоря иначе не сломало опалубку). Заместь фанеры порой используют листы железа.

Кроме щитов вам потребуются:

1. Поперечные бруски.
2. Упоры-раскосы.
3. Колья для упора.
4. Упорные бруски.
5. Планка для соединений.
6. Накладочные бруски для упора.
7. Материал для гидроизоляции.

При сооружении щитов нужно учесть надёжность грунта, в котором будет располагаться грядущий фундамент. Если он очень прочный, то роль части которая находится под землей опалубки будут исполнять стены канавы.

В другом случае, нужно котлован или канаву рыть шире на 15-25 см, учитывая распорок для опалубки, а сами щиты делать больше. Высота щитов для опалубки должна на 5-8 см быть больше, чем предполагаемый уровень грядущего фундамента.

Процесс установки опалубки

Приступая к самому серьезному шагу, нужно тщательно и точно крепить щиты между собой. Места сочленений не должны образовывать щели. Крепление делают на шурупы или гвозди.

Приготовленные щиты устанавливают по краешкам или на днище канавы и крепят раскосами. Упоры-раскосы должны защитить один от одного на расстоянии около 0,5-1 метра.

Для лучшего упора, край раскоса, упираемый в землю, в дополнение крепится кольями, вбитыми в землю, а верхняя часть раскоса – накладочной доской, прибитой к щиту. Между щитом и колышком укладывают настойчивый брусок для фиксирования отвесного положения щита — давление смеси может быть достаточным, чтобы если не перевернуть — то наклонить ненадежно стоящий раздел.

Щиты, которые находятся по бокам одной канавы фундамента ленточного типа сверху соединяются рейками для стойкости. В дополнение внутри вставляют распорки на уровне верхней кромки грядущего фундамента. Это сможет помочь исправлять высоту заливания смеси из бетона.

Все вертикали и горизонтали контролируются отвесом или уровнемером. В вертикальном положении отклонение не должно быть больше 5 мм на 1 метр возводимой опалубки. Горизонтальные несоответствия не обязаны быть более 3 мм на 1 метр.

Следует обратить особенное внимание на щиты из фанеры и металлических листов из-за допустимых прогибов в поверхности. Чтобы не было, необходимо пользоваться добавочными поперечными или продольными брусками с наружной части щита — иначе давление может говоря иначе деформировать их.

Без жёсткого закрепления всех сборных деталей опалубки при заливании бетона под воздействием распирающей силы конструкция может сложиться, как карточный домик.

Сборочный процесс опалубки из дерева (видео)

Гидрозащита опалубки

После монтажных работ съёмной опалубки, днище и стены укладывают материалом для гидроизоляции: ПВХ, EPDM или традиционным полимерным этиленом, чтобы заливка опалубки проходила без вытекания смеси из бетона наружу.

На случай комбинированной опалубки, в виде гидроизоляции идут пенополистирольные блоки, выступающие как теплоизолятор.

Несъёмные части опалубки фиксируются дальнейшим способом:

1. В пенополистирольные блоки через одинаковые промежутки вгоняются дюбеля квадратно-гнездовым способом или как в шахматах. Шляпка должна касаться внутренней стороны опалубки, а острый край выходить вовнутрь формы, куда будет заливаться цементный раствор. Это нужно для очень крепкой связки между основанием и теплоизолятором.
2. Между собой щиты опалубки и пенополистирольные блоки крепятся гвоздиками. При этом шляпка должна находиться с наружной части опалубки, а край гвоздя доходить до середины толщины пенополистирольного блока. При демонтаже гвозди убираются и сборная часть опалубки тщательно избавляется от материала для утепления.

Демонтаж опалубки

После того, как бетонная заливка в опалубку была реализована, и раствор целиком отвердел — можно сделать демонтаж.

Вопрос про то, когда снимать опалубку с фундамента — не имеет многофункционального ответа. В этом случае основное — не торопиться: если во время работы не выдерживать необходимое время до абсолютного застывания цементного раствора — при демонтаже фундамент поломается (т.е. раствор просто потеряет необходимую форму).

Идеальное время для выполнения работ — лето, но не самая жара (или начало осени, пока еще тепло и сухо). В этом случае для абсолютного застывания фундамента может хватить и нескольких дней (если говорим про не очень массивное основание). Вся работа (т.е. и кладка щитов, и застывание смеси, и снятие «формы») — обязана быть закончена до приходов холода и дождей.

Использование сборной опалубки для фундамента ленточного типа

Тем более это касается случаев, когда применяется опалубка из дерева: от влажности подобная конструкция говоря иначе разбухнет, и всю работу по процессу установки можно считать испортившейся: долговечным и надежным подобное основание точно не будет. Разумеется, оно как правило простоит и год, и пять, и десять, а также больше, однако больше вероятность, что через маленькое время на фундаменте можно будет выявить трещины.

Сам процесс демонтажа выглядит так:

1. Убираются угловые компоненты. Делать это необходимо обязательно медлено, без рывков, раскачиваний. Оказывая через чур мощное давление, можно испортить даже застывший раствор — уже не говоря о еще влажном.
2. После элементов углового типа приступаем к снятию главных. Чтобы это сделать нужно убрать балки, которые подпирают щиты.
3. После — удаляются сами щиты.

Через сколько снимать?

Не обращая внимания на то, что условия застывания раствора — постоянно различные, на вопрос про то, когда снимать опалубку, все таки можно дать приблизительные ориентиры. Главный показатель — это температура воздуха. Ниже рассмотрим, через сколько можно делать демонтаж «формы»:

• +1? — щиты можно снимать после 15 дней выдержки;
• +5? — опалубку можно разобрать через 10 дней;
• +10? — щиты можно разобрать через 7 дней;
• +15? — время застывания уменьшается до 5 дней;
• +20? — время выдержки составляет 4 дня;
• +25? — цементный раствор застынет за 3 дня;
• +30? — за 2.5 дня;
• +35? — за 2 дня.