Дом из блоков на основе газосиликата – назначение строительства, которое конкурирует с обычным «кирпичным» подходом.

Хоть газосиликат стоит немного подороже кирпича, он содержит плюсы, которые вынуждают очень большое количество компаний и дачных частников смотреть собственно на газосиликат.

Дальше мы расскажем, какие блоки необходмио подобрать, как сооружать стенки из газосиликата, приведем калькулятор под расчет количества материалов, фото и видео о работах.

Недостатки и превосходства

Газоблоки имеют недостатки и превосходства и что прекрасно — хороших сторон больше:

• Легкость. Газосиликат в 5 раз легче цементного раствора. Классический размер блока – 60х20х30 см. Один блок заменяет 22 кирпича, которые весят под 100 кг. Как итог, стены и фасад будут легче;
• Тепловая изоляция. Блоки — пористые, а это означает их свойства теплоизоляции лучше, чем у любого иного материала. Проводимость тепла составляет всего 0.12, в то время как кирпич имеет 0.87. Газоблоки смогут помочь крепче теплоизолировать жилье;
• Теплоаккумуляция. Блок имеет любопытное свойство: в летнее время года он прохладен, а во время зимы тёплый. Блок толщиной 30 см равён по данному показателю кирпичной кладке в 60 см;
• Надёжность. Газосиликатный блок лучше переносит сжатие, чем растяжение. Если у вас есть желание применять блок в виде проема арки или для фасада с наружной стороны, то необходимо делать сейсмопояс и подпорки, которые делаются из дерева/металла или подбирать больший размер блока;
• Экологичность. В изготовлении использованы кварц, цемент, вода, известь, пудра алюминиевая. Гомогенную массу заливают в форму под необходимый размер, в ней течет реакция между известью и пудрой — появится водород, который придаёт пористость;
• Устойчивость к морозам. Газоблоки легко переносят многократный цикл замораживания-оттаивания, в несколько раз больше, чем кирпич. Теплоизолировать блоком с наружной стороны и внутри можно любую постройку;
• Пожаро-безопасность. Блок создан из негорючих компонентов. Он выдержит прямое влияние огня в течение от 3 часов;
• Шумоизоляция. Газосиликатный блок с отличной штукатуркой на фасаде гасит до 65 дБ входящего с наружной стороны шума. Шумоизоляция аналогичная, как у 3-слойного пакета стекол. Размер блока также важен: чем он толще – тем лучше изоляция, чем плотнее – тем, наоборот, хуже изоляция.

Минусы:

• пористая структура при смачивании с наружной стороны приводит к возникновению грибка;
• заместь дюбелей применяется дорогостоящий химический анкер;
• дом из газосиликата собственными руками вставляется только на фундамент из железобетонных полос;
• газосиликат плохо переносит растяжение – необходимо применять армопояс;
• домостроение в 2 этажа и больше потребует устанавливать армопояс, облицовка делается с применением других материалов, проходит добавочное утепление, что ведет к подорожанию строительства, тем более если дом с мансардой и гаражным помещением или есть трудный фасад.

Сейчас вы лучше понимаете, какие собственно газоблоки подходят для вашей сооружения, какие размеры могут быть и какой размер станет более уютным для вас.

Блоки: виды, расчет количества

Перед тем как приступать к кладке стен собственным руками, необходимо правильно сделать расчет необходимого количества блоков.

Расчет количества можно сделать при помощи калькулятора: вводите в него нужные проектные информацию о периметре, количестве окон, дверей, размеров проемов, высоты коробки, толщины кладки и размеров шва.

Калькулятор выдаёт результат с ошибкой 5-10%, потому расчет потребует докупить блоки сверх установленного количества на 5-10%.

Видео:

Отличают следующие марки блоков на основе газосиликата:

• D 300: цифра в обозначении говорит о плотности – 300 км/м3. Показатель теплопроводимости составляет 0.08 Вт/м•°С. Такой блок лучше применять под утепление и создание перекрытий;
• D 400: проводимость тепла – 0.096 Вт/м•°С, служит тем же целям, что и D 300;
• D 500: показатель теплопроводимости составляет 0.12 Вт/м•°С. Такой блок можно применять для внешних стен в домах, где добавочное утепление не рассчитано;
• D 600: проводимость тепла составляет 0.14 Вт/м•°С. Годится для строительных работ без тепловой изоляции. Но при этом толщина обязана быть больше типовой. Также такой блок продемонстрирован к постройке домов с вентилируемыми фасадами;
• D 700: проводимость тепла – 0.17 Вт/м•°С. Блок, подобающий для перегородок и несущей стены. Для внешней стены применяется, только если есть добавочное утепление.

Советы по подбору:

• марки 200-300 – как теплоизолятор фасада, облицовка с наружной стороны;
• 400-600 – для домов с одним этажем, ненесущие и несущие стенки (любой калькулятор в интернете по умолчанию имеет в виду блоки такой категории);
• 500-700 – для объектов от 3 этажей высотой, с мансардой;
• 700 – применяется под сейсмопояс.

Домостроение

Приступаем к строительным работам стен собственными руками. Вначале необходимо выстроить фундамент из железобетонных полос (посмотрите видео ниже).

Этап 1 – ставим фундамент

Делается из 200-й марки цементного раствора: цемент, песок крупнозернистый и гравий перемешиваются в соотношении 1 к 2 к 2.5.

Также необходимы:

1. опалубочная дощечка;
2. проволока чтобы укреплять фундамент;
3. песок.

Перед исполнением всей работы нужно выбрать геодезическое обследование земли. Потом нужно сделать расчет фундамента и численности материала для заливки (как вариант – применяйте калькулятор для фундамента ленточного типа).

Для проведения маркировки срезаем верхние 15 см земли, находим первый угол, расставляем колья. Потом протягиваем от колышка веревку, размечаем следующие углы.

Выставив углы угольником, довершаем полный прямоугольник. После измеряем диагонали – при правильной разметке они будут равными, подобно отмечаем внутренние линии под основание.

Размеченные линии ровняем в горизонтальном положении: на одинаковом уровне ставим рейки, по которой протягивается веревка.

Дальше нужно заняться земельными работами. Собственными руками роем канаву под основание от самого невысокого угла, иначе глубина окажется неравномерной, при этом канавы обязаны быть отвесными.

Если сыпется грунт – ставим подпорки. После проверяем уровнем днище, на него сыпем подушку из песка речного толщиной 15 см, потом каждый песочный слой трамбуется, поливается водой.

Потом выставляем опалубку, для этого ставим опоры в углах из бруса, ставим опалубку: объединяем доски брусками/уголками, сажаем на шурупы таким образом, чтобы бруски/уголки были с наружной стороны, а шляпки в середине.

Высоту необходимо высчитать таким образом, чтобы фундаментный уровень составил не меньше 30 см.

Видео:

Для укладывания арматуры под пояс режем железный прут толщиной 8-12 мм на кусочки необходимой длины.

При глубине фундамента от 40 см, прутья ставятся также вертикально, арматура фиксируется к опалубке и между собой совмещается проволокой.

Сейчас приступаем конкретно к фундаментной заливке.

Смешиваем собственными руками цемент и песок речной в расчете 1 к 2, заливаем водой до консистенции сметанки.

Берем так же щебня, сколько и песка.

Заливаем щебень раствором таким образом, чтобы он целиком смочился. После заливаем цементный раствор: протыкаем прутом, уплотняем бруском, чтобы высвободить пустоты от воздуха.

При заливке простукивайте опалубку, чтобы цементный раствор лучше лег.

После равняем поверхность правилом, обсыпаем слой который находится сверху просеянным через сито сухим цементом и закрываем цементный раствор покрывалом и оставляем на 1 месяц для схватывания.

Фундамент после высушивания следует гидроизолировать.

Этап 2 – укладка

Кладку начнем с угловых блоков (не забывайте сделать расчет количества: калькулятор посчитает кол-во с запасом).

Потом ставим направляющие колья (размер шага 1 м) и натягиваем веревку, по которой кладем первую линию и ровняем ее уровнем.

Укладка делается с перевязкой швов: блоки в верхнем ряду должны смещаться не меньше чем на 1/3 от блоков ниже.

Видео:

Заместь цемента применяется особый клей. Любой 4-й ряд армируется, как пояс: штробим выемку собственными руками по периметру прямо в уложенных блоках и ставим арматуру.

Арматуру ложим в 1-й, 4-й, 8-й ряды и т.д. Блоки ставим на раствор клея зубчатым мастерком. Обязательно при укладывании промазываются клеем 2 торца блока, низ, а верх при укладывании второго ряда.

Если при воплощении кладки блок длиннее необходимого – режьте его болгаркой. Фасад скроет любые недочеты.
Необходимо отметить определенные свойства кладки.

Все проемы в доме следует вылаживать уголками из металла и поджимать распорками.

Также в проемах, их размер стартует от 1.5 м, заливается железобетонный пояс, а прежде чем выстроить стены, имеет толк в опалубку инвестировать слой пенополистирола в 10 см.

Отделка делается после строительных работ стен, в стенки лучше залаживать сетку, чтобы при отделке она связалась с поверхностью стены.

Обшивочная доска и сайдинг – прекрасная фасадная отделка, которая плюс ко всему может лучше теплоизолировать дом, и при этом облицовка вероятна только гипсовой штукатуркой.

Благодаря клею достигается тончайший шов – не больше 3 мм.

Клей легко подготовить собственными руками:

• льем воду в ведро;
• добавляем сухую смесь клея;
• перемешиваем;
• соблюдайте соотношение воды и смеси, отмеченное на упаковке;
• не готовьте сразу всю смесь – только когда это необходимо.

Заключение

Мы не стали приводить подробную инструкцию про то, как выстроить дом из газосиликата собственными руками с нуля, как довершается фасадная отделка, как делается утепление по той простой причине, что вышел бы громадный текст.

Стоит обратить внимание – сказано до этого большое количество невидимых моментов, которые появляются на конструкторском уровне дома из блоков на основе газосиликата.

Видео:

Нужно помнить, что это лишь невидимые моменты и базовые советы, в рамках которых вы вольны сооружать любой объект.

Так что пофантазируйте, однако помните, что ее успех зависит от досконального выполнения инновационных предписаний, какие указаны в тексте выше и подкреплены видео.